Oulan Bator

Avec son architecture héritée de l’ère soviétique (la Mongolie est restée presque 70 ans, jusqu’au début des années 1990, dans le bloc communiste), Oulan Bator, la capitale mongole, n’est pas spécialement exotique. Immeubles staliniens, barres HLM défraîchies, larges avenues bordées de trottoirs défoncés, vitrines poussiéreuses… Pas de quoi s’extasier. D’autant qu’il y a aussi, pour la pollution, ces énormes cheminées, celles des trois centrales thermiques dressées en pleine ville, qui crachent leur vilaine fumée grise. L’ancienne Urga, devenue cité du héros rouge, offre pourtant matière à s’étonner. Dès l’arrivée, on est interpellé par cette montagne sacrée qui arrête l’expansion de la ville vers le sud. Il y a aussi ces faubourgs, parsemés de milliers de yourtes blanches entourées de palissades en bois. Une conséquence de l’exode rural et du fort taux de chômage mais aussi l’affirmation, presque anachronique en ce début de xxie siècle, de traditions vivaces. Une visite au musée d’Histoire le confirme. Mondialisation ou pas, les Mongols continuent de perpétuer, au quotidien, les rites et coutumes de leur flamboyant passé. Et aussi de pratiquer, avec une ferveur inattendue, le culte bouddhiste. En centre-ville, dans le grand monastère de Gandan, épargné par la frénésie destructrice des purges staliniennes, il y a foule cet après-midi autour du bodhisattva, un être d’éveil plus qu’impressionnant avec ses mensurations hors normes : 26 mètres de haut pour quelque 20 tonnes de cuivre, incrusté d’or et de pierreries, qui imposent le respect, même au plus mécréant des touristes.